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Cette fiche reprend les grands axes de l'élevage du lapin domestique. Elle n'est bien sûr, pas exhaustive.
Typologie des lapins:
Embranchement: Vertébrés
Classe: Mammifères
Ordre: Lagomorphes
Famille: Léporidés
Genre: Oryctolagus
Espèce: Cuniculus
On classe ensuite les lapins selon leur taille/poids: Grandes races, Moyennes races, et Petites races, et Nains. Dans chacune de ces catégories on trouve des "races" qui ne sont que des standards d'éleveur, et n'ont rien de scientifique.
Voici le squelette d'un lapin standard.
Les lapins ont une musculature puissante, en particulier à l'arrière du corps (les cuisses). C'est cette musculature tonique qui leur permet de bondir et de courir à environ 40km/h.
Les lapins sont - on peut le dire - des intestins sur pattes. Du fait de leur régime herbivore strict, leur intestin est très long, et sa digestion se fait lentement, c'est pourquoi il a besoin d'une nourriture riche en fibre.
Le lapin possède 4 incisives superieurs, ce qui en fait un lagomorphe, et non un rongeur. Elles poussent continuellement et ont donc besoin de s'user sans arrêt. Les molaires complètement au fond de la gueule du lapin ont aussi besoin d'êtres contrôlées.
La vue du lapin est exelente, de part son champs visuel d'environ 300° (dont la mobilité du cou porte le champs à 360°), et chaque oeil peut bouger séparément (cependant les 2 images ne se superposent pas, car sa vision n’est pas binoculaire comme l'est la notre, ou celle du chat). En revanche, il ne distingue pas vraiment les reliefs, et ne voit pas à plus de 2m en face de lui à cause de ses yeux en position latérale.
L'ouïe est peut être le sens le plus développé du lapin - en témoignent la taille et la mobilité de ses oreilles - et lui permet d'être toujours attentif à ce qui se déroule aux alentours.
L'odorat est très développé chez le lapin, car il lui permet de choisir et reconnaître sa nourriture, de communiquer avec ses semblables par le langage des odeurs et des hormones, et de sentir venir les prédateurs. Le coussinet qui sépare chaque narine possède des organes sensoriels microscopiques. Les lapins domestiques dont les narines sont agressées par toutes sortes d'odeurs, ne sauront plus reconnaître plantes toxiques et comestibles. Faites attention. De plus l'appareil respiratoire est fragile (coryza).
Le goût du lapin est sans doute plus fin que celui de l'homme. En effet il possède 17 000 papilles gustatives, quand nous n'en possédons que 10 000 (400 pour le perroquet et 40 pour les pigeons).
Le toucher est assuré par ses "moustaches" - les vibrisses - qui lui permettent de sentir les obstacles dans le noir, et de se repérer dans un terrier qu'il a déjà visité (les mouvements des vibrisses sont enregistrées par le cerveau de l'animal).
Les lapins sont des animaux grégaires, qui forment dans la nature des groupes de 10 à 100 individus, avec plusieurs mâles et femelles avec leurs petits. Les mâles, et dans une moindre mesure les femelles, aiment marquer leur territoire et leurs "objets", en frottant leur menton, ou en urinant sur ce qui leur appartient. Mais vie de groupe ne signifie pas vie en communauté. Si les mâles aiment marquer ce qui leur appartient, les femelles sont quant à elles défendent leur territoire jalousement. Les lapins sont donc relativement individualistes pour ne pas dire solitaires même s'ils vivent en groupe.
Lorsqu'un danger se présente, les lapins avertissent les autres individus en tambourinant le sol de leurs puissantes pattes postérieurs (un peu de solidarité tout de même).
Les lapins sont des animaux nocturnes, c'est à dire qu'ils sont actifs le soir. La domestication en a fait des animaux diurnes, mais vous pourrez toujours les entendre courir et manger la nuit.
Ce sont des animaux qui ont le stress facile (le "stress" signifiant "tout ce qui peut perturber le bon fonctionnement phisiologique du lapin").
Les lapins sont des espèces proies, et en cas de panique, ils vont privilégier la fuite, qui est une réponse au stress naturelle, provoquée par le cerveau, sélectionnée au cours de l'Evolution.
Son comportement avec l'Homme dépend de la manière dont il le perçoit. S'il vous voit comme un danger, un prédateur, il va se cacher, fuir ou s'immobiliser de peur ; si pour lui vous êtes un rival, un dominé, un enkikineur, il va privilégier le combat, et vous attaquer, d'autant plus si vous avez peur de lui.
Les lapins se servent de divers sons et postures pour communiquer. Ils utilisent également le jeu des odeurs.
Les lapins aiment le mouvement, la course, les sauts, et creuser.
Un magnifique jeune bélier
- Origine de la domestication:
Tous les lapins domestiques sans exceptions, sont originaires des lapins de garenne qui proviennent des régions sèches de l'Espagne, et ont colonisé l'Europe (d'où le besoin d'avoir une alimentation peu nutritive, mais riche en fibres). Les premiers lapins ont été "découverts" il y a 3000 ans, par les marins Syriens, qui les prirent pour des damans (ongulés syrien ressemblant à des rongeurs). Le nom "Espagne" vient d'ailleurs du latin "Hispania" l'île des damans, nom donné par les Syriens (dans leur langue I-Saphan-Im), et repris par les Romains.
C'est au Moyen Age que l'élevage commence, surtout dans les couvents - par décret papal, on avait autorisé à consommer des lapins nouveaux nés pendant le Carême, car ils n'étaient pas considérés comme de la viande). On les élevait pour la viande et la fourrure.
La Révolution Industrielle a vu naître de grand élevages, qui perdurent encore aujourd'hui, parfois dans des conditions épouvantables. Les élevages "bio" ont le mérite de donner meilleure situation aux lapins.
C'est dans les années 50, après avoir réussi la domestication du lapin en élevage, que les lapins de compagnies ont fait leur apparition. Aujourd'hui, ils sont après le chien et le chat, l'animal le plus apprécié.
Il existe différentes races de lapins, qui sont classées selon la taille ou le poids de ces derniers. Pour ne citer que quelques exemples, le Géant des Flandres est le plus gros des lapins - jusqu'à 8kg - le bélier Français avec ses 5,5kg, le lapin chinchilla de 2.5kg, et le nain polonais de 1kg.
Outre la classification par la taille, on peut trouver des races qui sont fonction du coloris, de la texture du pelage, de la morphologie des oreilles.
Ermann le 3eme plus gros lapin du monde.
Accueillir un lapin chez soi:
Vous avez craquez sur leur joli bouille dans une expo, dans une animalerie, vous avez envie d'avoir un animal de compagnie attachant et câlin, pour la première fois, ou pour tenir compagnie à d'autres déjà à la maison. Quoiqu'il en soit, prendre un lapin, comme tout autre animal, doit être une décision mûrement réfléchie. Il n'en va pas de votre simple plaisir d'avoir un animal dans votre vie, mais aussi et surtout du plaisir de vivre pour votre animal! Réfléchissez à chaque aspect que représente l'adoption d'un animal. Pour cela vous pouvez consulter les 15 commandements du futur éleveur (menu de gauche).
Ca y est vous avez enfin trouvé le lapin de vos rêves. Il est en bonne santé, il a passé sa visite chez le vétérinaire, vous avez gardé un minimum de contact avec l'éleveur ou le vendeur, et vous avez aménagé un coin adéquat pour le lapin - avant - son arrivée..
Les lapins ont besoin d'espace, de congénères, et d'attention. Ce sont les trois maîtres mots.
-En extérieur, vous pouvez leur construire un parc, avec des obstacles et cachettes (voir des exemples sur les livres à la bibliothèque faunafriends), en prenant soin de les protéger des intempéries, des prédateurs, et de l'escapade, par dessus, et par dessous (les lapins sont de véritables creuseurs de galeries, alors attention). Le danger en cas de froid, est la déshydratation: si l'eau gelle, le lapin n'y a plus acces et il meurt de soif plus que de froid.
-En intérieur, essayez de prévoir un espace relativement correct, voir même une pièce, pour vos animaux, en respectant les règles d'hygiènes et de sécurité pour vous et votre animal. En principe, les animaux sont fait pour vivre à l'extérieur, quand le climat le permet, en liberté contrôlée, sinon ils vivent en intérieur dans une reproduction de milieu naturel (même avec des obstacles artificiels on peu recréer les conditions de vie de l'extérieur). Prévoir une cage de 1m de long par lapin et 1 lapin par cage, et des sorties régulières les plus longues possibles, cage ouverte dans un parc si possible.
Quoi qu'il en soit ayez déjà chez vous tout le matériel adéquat (brosse, coupe griffes, gamelles et biberons, nourriture, foin, etc).
Une fois l'animal arrivé chez vous, il va lui falloir s'acclimater, à son nouvel environnement, à vous, aux autres animaux. Laissez lui le temps, apprenez à ne pas lui faire peur et montrez lui que vous êtes là pour le nourrir, le câliner, et la confiance s'installera petit à petit. Sachez que si les petits proviennent de parents déjà domestiqués et très gentils, la moitié du travail est achevée.
Les lapins peuvent cohabiter avec d'autres animaux comme des chiens (même de 70kg), des chats (mais attention tout de même il y a un serieux risque!), et d'autres animaux (de préférence des mammifères sauf le furet.), mais ces animaux ne se comprendront pas et ne remplaceront pas un congénère (même un cobaye!). Les animaux doivent s'habituer les uns aux autre en douceur, d'abord par les odeurs, puis ensuite un contact maîtrisé (se sentir a travers une cage ou en tenant les animaux fermement).
La même procédure est a respecter avec des congénères. Attention des animaux dominants peuvent ne jamais se supporter (2 mâles par exemple).
Attention à ne pas faire cohabiter n'importe comment vos animaux ; ne vous laissez pas abuser par les attendrissantes photos.
Nourriture:
Les lapins sont des herbivores stricts. Cependant ils ne peuvent pas manger tout et n'importe quelle verdure. Tachez, lorsque vous donnez de la verdure à votre animal, à la sélectionner et à la laver au préalable.
-Du foin tous les jours, pour leur digestion. Le foin n'entraîne pas d'obésité.
-La paille peut également être donnée, car elle ne fait pas grossir (tout comme le foin), et elle est très bonne pour la digestion des petits comme des grands.
-Des granulés complets tous les jours (une poignée), ou du mélange pour lapin (mais ils vont trier et c'est pour moi c'est du gaspillage).
-Des céréales (et pas des corn flakes!!), mais en quantité modérée, sauf pour les lapines gestantes. Ce sont d'importantes réserves d'énergie qui peuvent causer de l'embonpoint si votre lapin ne se dépense pas assez. Quelques graines oléagineuses (tournesol, lin), en faible quantité aident à avoir un beau poil. Un morceau de pain rassis (non moisi) est également bien, puisqu'il permet à l'animal de ronger; mais ce doit être du pain sans céréales dessus, ni rien d'autre de particulier (surtout pas de pavot!!).
-Après l'avoir habitué progressivement, des légumes à température ambiante: carottes avec fanes, endives, persil, céleri, poivrons, betteraves, brocolis, radis avec fanes, fenouil ; quelques morceaux de fruits non traités en guise de gourmandise uniquement, comme des glands, de la pomme, fraise, mûre (attention les fruits sont très sucrés donc pas tout le temps).
-Vous pouvez donner quelques "mauvaises herbes" comme, le plantain (vertus dépuratives), du pissenlit, de l'achillées, du chénopodes, des orties séchées, de la camomille (très bon pour leur santé), thym, romarin, menthe. Certains feuillages d'arbres sont aussi comestibles, comme celui du mûrier, noisetier, framboisier, pommier. Ne donnez que les plantes que vous connaissez et ne le laissez pas choisir, il ne saura assurément pas reconnaître ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas.
-Du chocolat, comme à tout autre animal, même "une fois pour voir".
-Les haricots crus.
-La pomme de terre crue et germée.
-La rhubarbe.
-Le maïs car trop calorique
-La laitue exerce l'effet d'une drogue sur les lapins, et a des effets soporifiques. Elle peut causer des diarrhées également.
-Tout ce dont vous ne connaissez pas les effets, la provenance, le nom, etc.
-Les produits fanés ou pourris.
-Des feuilles d'arbres persistants (dont les feuilles restent en hiver).
-Des aliments sortis du réfrigérateur.
-Ces plantes (liste non exhaustive): anémone, azalée, belladone, chêne vert, chêne rouvre, colchique, coquelicot, digitale, jonquille, laurier rose, lin sauvage, liseron, moutarde, pavot, olivier, peuplier, renoncule, rhododendron, safran, if, lupin, trèfle blanc, laurier cerise, fougère.
-Le trèfle,qui s'avère toxique, selon les espèces.
-La luzerne, trop riche en Calcium, peut provoquer des calculs rénaux chez les adultes (mais elle est bonne pour les jeunes sevrés en croissance).
-Vos plantes d'appartement sont sans doute toxiques, il ne doit pas y avoir d'accès pour votre lapin.
Les friandises que l'on trouve dans le commerce ne sont pas indispensables, mais peuvent parfois apporter des vitamines et des minéraux. Parfois elles sont très grasses et/ou sucrées, elles doivent donc rester occasionnelles, sinon ce ne sont plus des friandises. Sachez que leur alimentation quotidienne - si elle est variée - compense toutes les friandises du monde (rien de tel que de croquer dans une bonne carotte!).
Attention aux idées reçues. Les lapins ne peuvent pas manger n'importe quoi, même si vous avez l'impression de leur faire plaisir, ne jouez pas avec leur santé.
Santé:
Elle dépend du standard auquel appartient votre animal. Ce sont les standards qui permettent de décrire si l'animal est trop maigre ou trop gros, et donc en bonne santé ou non. Reportez vous aux standards de votre animal pour connaître son poids et ses mensurations "idéales" (longueur des oreilles, port des oreilles, etc...)
Dents et griffes du lapin doivent être inspectées régulièrement. Si elles sont trop longues, ils faudra les couper. Vétérinaires savent couper dents et griffes, et pourront vous apprendre ; les toiletteurs coupent également les griffes. Une fois coupées tachez de remédier au problème au lui offrant de quoi user griffes et dents.
Brossez le régulièrement surtout à l'arrivée des beaux jours. Il se nettoiera le poil lui même. Veillez tout de même a ce que les poils de la région anal soit propres (pas de souillures par fèces ou urine).
Faites lui faire de l'exercice pour développer sa musculature. Les lapins aiment les obstacles. Un bon prétexte à l'exercice, est de cacher ou de rendre difficile d'accès la nourriture et les friandises. Il en s'agit pas de torturer l'animal, mais de lui faire faire de l'exercice, et par là même, de lui faire retrouver une partie de son comportement à l'état naturel (et oui, dame nature ne verse pas sa ration de granulés chaque jour devant le terrier).
- Appareil reproducteur et excréteur:
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Il doit être propre, non souillé. Les testicules du mâle adulte doivent être bien apparentes en bas de l'abdomen.
Une photo de chez galinette.net pour vous montrer à gauche un mâle juvénile et un adulte et a droite une jeune femelle et une femelle adulte. Pour faire poétique mais très simple et véridique, le mâle a un petit tuyau et la femelle une petite fente.
Nourrissez le comme il se doit, et il ne fera pas de diarrhée. Sachez que le lapin est un intestin sur pattes. Il possède de plus un caecum, sorte d'appendice très long, dans lequel la digestion permet d'aboutir à deux sortes de crottes: des molles, qui sont ré ingurgités une fois qu'elles sont sorties, car elles contiennent beaucoup de minéraux et de vitamines - les lapins sont donc coprophages - et des dures en forme de boulettes, qui sont les crottes définitives.
Tout nouvel arrivant doit passer chez le vétérinaire, pour la routine, pour avoir une fiche déjà prête chez votre praticien. Ses vaccins seront à jour (essentiellement myxomatose, et VHD).
Au moindre signe alarmant, amenez votre lapin chez le vétérinaire, qui le connaîtra déjà. Les lapins peuvent souffrir de: infections bactériennes (appareil respiratoire ou digestif, pattes), infestation parasitaire interne (toxoplasmose, vers en tous genres, fungi ou champignons), des affections parasitaires externes (galle, teigne, tiques puces), troubles reproductifs (syphilis, troubles du comportement, paralysie etc), coup de chaleur, intoxications médicamenteuses, alimentaires, ou dus à la pollution (ammoniac dégagé par les crottes et l'urines de tous les animaux environnants, et le lapin lui même, ainsi que par les produits ménagers, et la fumée de cigarette).
Vous devez connaître votre animal mieux que quiconque pour déceler le moindre changement annonciateur de maladie. Certains symptômes sont fréquents: perte ou difficultés pour se nourrir, pour respirer, pour bouger ; respiration accélérée, perte de poils, agressivité, saleté.
Les animaux convalescents ont besoin de repos pour guérir, car le stress diminue les défenses immunitaires de manière significative. Tenez les en interieur à bonne température, et mettez une litière simple a changer chaque jour. Mettez un minimum d'accessoires.
Faites attention chez vous aux fils électriques, aux meubles en bois, aux plantes et aux prédateurs!
L'Apprentissage:
Les lapins sont des animaux intelligents qui peuvent apprendre et retenir de leur expérience. Ainsi il est possible de leur apprendre certains comportements comme "la propreté", le jeu, et leur éviter ainsi de s'ennuyer.
La propreté s'apprend en mettant un bac à litière à l'endroit où votre animal aime le plus déféquer, et en y mettant ses crottes et ses odeurs (on fera un peu tremper la litière dans son urine mais pas trop on plus). Pour éviter que votre animal ne souille certains endroits où il a déjà uriné, nettoyez les au vinaigre blanc - qui est très efficace - et votre lapin qui déteste cette odeur n'ira plus. Soyez tout de même patient, cela ne s'apprend pas en un jour, et dites vous bien que c'est à vous a vous adapter à là où l'animal veut uriner, et non pas l'animal à s'adapter à votre vision des choses (c'est un animal après tout).
Lui apprendre à sauter des obstacles, à jouer avec une balle, à faire le beau peut être très long mais ludique. Le jeu et les câlins permettent de luter contre l'ennui et le stress.
Enfin, lorsque votre lapin fait une bêtise, grondez le fermement (fermement n'est pas violement!). En général ils comprennent au ton de la voix qu'ils sont en train de faire une bêtise. Si ça ne marche pas grondez le et mettez le un peu plus loin, et recommencez à chaque fois qu'il recommence. Patience il finira par comprendre lorsque vous vous fâchez. Lloyd est très fort pour ça, même si ce petit teigneux retourne à sa connerie une fois que j'ai le dos tourné.
Vous pourrez en revanche difficilement leur apprendre à ne pas se battre. La hiérarchie c'est une affaire de lapin, même s'ils vous considèrent comme dominant dans leur groupe, il y aura toujours des dominants et des dominés. Vous ne pourrez que protéger les plus faibles.
Reproduction:
Il est notoire que les lapins sont des animaux prolifiques. Certaines races peuvent faire jusqu'à 100 petits par an (ce qui n'est quand même pas conseillé car à ce niveau c'est de l'industrie, pas de l'élevage). Cette fécondité leur assure de pouvoir pérenniser l'espèce dans la nature, face à tous les prédateurs. A l'état domestique, c'est une autre histoire, et il en va de la responsabilité de l'éleveur.
Avant de faire reproduire deux individus, assurez vous qu'ils soient en parfaite santé, physique, et s'ils sont amicaux avers l'être humain, c'est 50% de la domestication des petits qui est faite. Un fois cela fait, on présente la femelle au mâle, et jamais l'inverse! Sinon le mâle va mettre ses odeurs partout dans l'espace de la femelle. On peut les laisser un petit quart d'heure ensemble, et observer que tout se passe bien. Observer la parade nuptiale du lapin est intéressant.
C'est l'accouplement qui déclenche l'ovulation chez la femelle. On peut donc présenter la lapine au mâle quasiment à n'importe quel moment de l'année, mais le printemps, qui apporte ensoleillement et nourriture est le moment le plus propice, puisqu'il engendre une cascade d'hormones chez les femelles et les mâles, qui vont faciliter l'accouplement.
Le mâle ne doit pas rester avec la femelle pendant la gestation et l'allaitement. en revanche les mâles castrés seront très affectueux avec les petits.
La lapine gestante à besoin de calme, et de soins particuliers (nourriture et eau abondante). Elle fabriquera son nid avec de la litière, de la paille et ses propres poils de buste qu'elle arrache, tout cela dans une caisse prévu à cet effet ci possible. Le nid est préparé quelques jours à l'avance, donc prévoyez de nettoyer la cage et la caisse avant la naissance.
La gestation va durer entre 28 et 33 jours
A la naissance, les petits sont nidicole, c'est à dire qu'ils dépendent de la présence de leur mère. La mise bas est rapide et passe quasiment inaperçu. La mère va couper les cordons des 2 à 6 petits, manger le placenta, et nettoyer la caisse et les petits. Ensuite vient l'heure de la première tétée du colostrum (lait avec lequel viennent toutes les défenses immunitaires de la mère).
Les petits viennent au monde les yeux clos, sourds, et la peau nue. Leur toucher et leur odorat sont déjà développés. Ils ne sont pas encore capables de réguler leur température corporelle. Le pelage pousse au bout de 5 jours environ, le poids de naissance double en 1 semaine, et en 10 jours les yeux s'ouvrent et les oreilles fonctionnent. Au bout de deux semaines, les petits gambadent et essaient de se laver. A trois semaines ils quittent le nid. A 6 semaines, l'appareil digestif s'adapte aux aliments solides. Les lapereaux peuvent être donnés à partir de 7 semaines, mais mieux vaut attendre une semaine de plus, pour les consultations vétérinaires vaccins etc.
Bibliographie:
-Pour les livres, reportez vous à cette page:
Rayon Mammifères de la Bibliothèque FaunaFriends
-Pour les sites Internet:
Marguerite et Cie (à consulter d'urgence!)
Cuniculture.info
-Pour les associations:
House Rabbit Assiciation
Rabbit Welfare Association
-Pour les images:
Google Images
Florent D.
NB: Pour toute question, protestation, réclamation, félicitation, voir la rubrique contact, ou le livre d'or. |
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